以下內容只會放部分跟文字相關的縮小照。
老實說我還是不太清楚當初為何買這盒，光是聽說品質不錯我是不會跳坑的，更不可思議的是居然半個月就開工，兩個月內完成。
這組套件的品質 - 零件設計、細節、組裝性、密合度等基本上來說相當好，有三個問題要注意一下：
機鼻兩片主要零件有些許落差需要打磨修整，刻線也有不少淺到糊掉、未對齊，膠料偏軟，在補刻線時有點麻煩（個人習慣問題）；
機首／進氣道模組和主機身零件組合時需要假組重新規劃順序，說明書的順序有點問題；
起落架／機輪組合部分，輪中央的榫孔是圓柱形，但起落架的榫卻是錐形，推測只用模型膠或瞬間膠黏可能會不太牢靠也容易歪掉，因此改用AB膠黏結 + 塞滿縫隙。
另外發動機噴嘴刻線明顯不足，建議捕刻。
突擊熊學弟建議我把製作過程寫清楚一點，所以這次會比較囉嗦，
機首補／重刻線，過去我都是直接做，這次是想試試朋友推薦過 wash 凸顯後再補刻的方法，所以先噴了郡是的 surfacer，然後隨便找罐 AK 的 wash 顏料用，可能是 surfacer噴上後半小時沒乾透就 wash，臭了好幾天，且塗膜還是偏軟，有一點點黏。是後發現這方法對我來說反而是事倍功半。
填補是用 AV 的水性補土（後述），這種補土偏軟，剛好搭配 ICM 較軟的膠料，如果硬度差異大，刻線經過軟硬介面時很容易歪掉。刻線我習慣用五金行買的劃線用鎢鋼針定端點和刻曲線與鉚釘、蝕刻鋸片，而 P 刀因為這次沒有補刻長直線，故只用來刮掉線內的塑膠屑。台灣 MAD 廠出的透明刻線膠帶不錯用，在直線的場合可以取代雙面膠帶 + 透明投影片（懶） 。
我的刻線技術並不好，對我目前來說刻線的原則就是慢、輕 - 特別是刻第一道。
填補是用 AV 的水性補土（後述），這種補土偏軟，剛好搭配 ICM 較軟的膠料，如果硬度差異大，刻線經過軟硬介面時很容易歪掉。刻線我習慣用五金行買的劃線用鎢鋼針定端點和刻曲線與鉚釘、蝕刻鋸片，而 P 刀因為這次沒有補刻長直線，故只用來刮掉線內的塑膠屑。台灣 MAD 廠出的透明刻線膠帶不錯用，在直線的場合可以取代雙面膠帶 + 透明投影片（懶） 。
我的刻線技術並不好，對我目前來說刻線的原則就是慢、輕 - 特別是刻第一道。
B.
補土方面我常用的是瞬間膠 + 粉和 AV 的水性補土兩種，日廠的溶劑性塑膠補土這幾年很少用，主要是十來年前田宮的塑膠補土換新配方後，一直用不順手，瞬間膠 + 粉這次完全沒用所以略過。
AV 的水性補土非常適合快速填補小縫隙，用牙籤抹上後等半分鐘就能用略濕的棉花棒抹去多餘部分，注意勿讓補土過乾才抹。（這招溶劑性塑膠補土也可以用，改沾適合的溶劑即可，當然操作時間不一樣，但補土九成乾才抹也 OK）水性補土的缺點之一是乾後的打磨只能乾磨，加水磨的話補土層會壞掉，這點對我沒甚麼困擾。另一個缺點是不太適合拿來堆疊或拿來製作粗糙質感。附著力方面，跟溶劑性塑膠補土差異不會很大，但溶劑性塑膠補土可以挑選其他溶劑輕微腐蝕塑膠增加附著力，這水性補土就沒辦法了。
C.
底漆因為水性的 primer 剛好變質壞掉，所以用郡是的 surfacer。如果之後色漆是用拉卡（有機溶劑系壓克力漆）還可以偷懶不上，但若要用水性塗料，因為顏料附著力和分散性質的關係，這層不能省。
這次還是沒有嘗試玩底色變化，只有簡單用接近黑色的深灰藍做了線和陰影。
這次還是沒有嘗試玩底色變化，只有簡單用接近黑色的深灰藍做了線和陰影。
D.
灰色嘗試使用美術用的好賓 Holbein 的 Aero Flash 液態壓克力顏料，自己調色。用自來水稀釋，隨便再加一點點助流劑後噴塗。因為水的蒸發比拉卡溶劑慢，所以切忌高氣壓開大槍濕噴，也要等到至少摸起來乾 (touch dry) 才能噴第二層，低壓慢噴 + 不要把顏色噴飽也才方便做出色彩變化。Aero Flash的色彩相當漂亮，噴塗性也非常好，噴塗乾後接近消光，但附著力比為模型設計的塗料還是弱一點，較容易刮傷或因摩擦、多次觸摸受損。
我個人習慣先噴中間色，然後再往深色、淺色和其他色彩變化做修飾。但使用相同顏色改變順序是可以做出不同效果的，畢竟我們做的塗層的厚度並沒有要厚到完全阻隔下層。
機身後段的金屬色是郡是的銀色為底，如果不是要做那種反光閃得不得了的或拋光過的效果，用這類基本塗料只要稀釋濃度和噴塗控制好，已經足夠寫實系模型需求。
金屬部分的色彩變化強烈建議多參考實物照片!! 有同樣物件不同角度的照片更佳。
高溫變色的部分是用美術用的 Liquitex 的 Acrylic Ink 稀釋噴塗，這系列的大概一半以上是透明色，同樣色彩比模型漆漂亮得多，筆塗噴塗都好用，且附著力甚好，乾後不怕水 [註1]。
金屬日久氧化的質感則是用各種灰色為主加其他變化色彩，調很稀，視需要薄噴。
金屬部分的色彩變化強烈建議多參考實物照片!! 有同樣物件不同角度的照片更佳。
高溫變色的部分是用美術用的 Liquitex 的 Acrylic Ink 稀釋噴塗，這系列的大概一半以上是透明色，同樣色彩比模型漆漂亮得多，筆塗噴塗都好用，且附著力甚好，乾後不怕水 [註1]。
金屬日久氧化的質感則是用各種灰色為主加其他變化色彩，調很稀，視需要薄噴。
[註一]：指的是後面用水性塗料不用擔心溶解問題，但拿去泡水還是會受損
Ea.
副油箱鑽孔黏入半徑 2 mm的強力磁鐵，機腹相對位置則使用鐵線。讓副油箱可以不用黏死，自由裝卸，注意裝上時最好讓磁鐵和鐵線能直接接觸，提供足夠吸引力。
F.
水貼前的透明漆是用田宮壓克力漆，十幾年沒用抓不準，一下噴太濕，以致部分 Acrylic Ink 被溶劑溶起而混合，降低了金屬色彩的變化，照片可以很容易看出來 :(
G.
貼紙要泡久一點，但很好操作。注意書的字實在是太粗胖了，比對實機照，看起來差超多。貼紙的保護漆是郡是拉卡的半消光。
H.
Wash 和滲線是用 AK 的產品和油畫顏料都用，前者是琺瑯系塗料，跟油畫顏料比是不含乾性油（不揮發，靠跟氧氣反應而固定）乾得較快且日後發霉的機會低很多，而油畫顏料是乾得慢、濃（可以做出體積重量感）。兩者可以隨便混合。
溶劑則是使用低味的白精油 odourless white spirit，跟普通 white spirit 比，低味款的因去掉芳香族化合物，氣味少很多，溶解力略微下降，但已經很夠用，也沒有 white spirit 傷害某些水性（甚至少數溶劑性）壓克力塗料的風險。注意不管普通還是低味的白精油都是成分較複雜的混合物，一次倒出較多使用的話，會發現一開始跟過段時間後溶劑的揮發性、黏度都會改變，此時建議倒新的用。同樣道理，用久了即使瓶子有蓋好，白精油的性質也會因各成分揮發速度不同而改變，我前一罐白精油用到剩 ~15% 時性質明顯不一樣，乾得慢，超臭持久 XD 這時就扔掉買罐新的吧。美術用品的再怎樣還是比模型廠出的產品便宜。
顏料的濃度、用量、擦拭方式可以做出非常豐富的效果。我個人建議除非是要快速擦得很乾淨，不然用毛硬一點的筆刷，如尼龍毛（軟）到小號數的油畫筆（硬，大號數的豬鬃筆在這種用途上可能太粗），用溶劑沾溼，用不會掉纖維的紙巾吸乾，然後順著想要的方向抹去多餘的顏料，筆上沾的顏料則隨時在紙巾上抹去。這種作法通常要操作多次，速度也慢，但能做出的效果和變化則是豐富得多。施作的層數當然也可以多層，建議等一層施作後等兩三天，油畫顏料多的話要再多，再施作第二層讓對第一層的改變少一點。
顏料的濃度、用量、擦拭方式可以做出非常豐富的效果。我個人建議除非是要快速擦得很乾淨，不然用毛硬一點的筆刷，如尼龍毛（軟）到小號數的油畫筆（硬，大號數的豬鬃筆在這種用途上可能太粗），用溶劑沾溼，用不會掉纖維的紙巾吸乾，然後順著想要的方向抹去多餘的顏料，筆上沾的顏料則隨時在紙巾上抹去。這種作法通常要操作多次，速度也慢，但能做出的效果和變化則是豐富得多。施作的層數當然也可以多層，建議等一層施作後等兩三天，油畫顏料多的話要再多，再施作第二層讓對第一層的改變少一點。
這次線條和一般髒污流痕是用偏藍的黑灰色，之後局部點綴一點褐色。機腹髒污是用褐色、黑色、棕黑色油畫顏料隨意畫上，用筆毛較粗硬的筆處理，特別注意不要讓顏色完全混合而變得單調。
Ha.
或許因為光澤透明漆（或許還有微量未揮發完的白精油），用水性顏料做副油箱底下的掉漆點時很順利，顏料點上去能縮在一起而不亂散開。
I.
前述的工作結束後放了約一周等乾透，上透明漆保護兼調整光澤，用啥漆性的都可以，這次用的是郡是拉卡。仍然有點光澤的金屬是 透明/半消光 = 1/1，較髒舊的金屬和非金屬的少數反光亮面是半消光，其餘多數是 半消光/消光 = 1/1，因之後不再做啥加工，這層塗膜薄薄一層即可。
J.
空速管、天線輪艙蓋... 等較小，或施工時容易勾到、碰撞，或會妨礙工作的零件可以在較後面甚至最後的階段才黏上。黏上後通常需要再調整修補一下舊化的效果。
明顯有透明感的漏油或類似東西等因為光澤和其他部分差異較大，最後要記得調整光澤或最後才加上。
K.
透明艙罩根據各人習慣和模型本身差異，要跟先黏上再和機體一起上色，或是分別上色最後黏上都可以。先黏上可以在色彩和光澤上更容易配合，在艙罩和機體需要填補時也更方便，但可能在噴漆時漆霧由未完全封死的隙縫（有些肉眼很難看到或距離較遠以為沒影響）滲入內部，這次我就碰上這種情形，艙罩內側有照片上看不出的小髒汙。
艙罩框和透明部分間的粉紅色（填縫膠？）是最後用水性漆筆塗的，我這種缺乏練習手不穩的人塗得粗細不一很正常，顏料八九成乾後用平筆沾少量酒精，用推 + 擦的方式把邊緣弄齊即可。參考實機照片，這道填縫膠在很多非機上也是沒那麼均勻的，不用太龜毛。
